贴里
来自汉服宝典
名称：贴里 [tiē lǐ]
又名：帖里 / 贴身袍
术语类型：汉服科普术语
贴里，又写为“帖里”，又称贴身袍，是明朝时期流行的汉服款式之一，其主要特点是前后衣片上下分裁且无马面褶设计，整体呈现出连贯均匀的褶皱形态。作为内穿长袍，贴里通常搭配外褂穿着，以展现层次感，并因其不开叉的设计而显得端庄稳重。材质多选用丝绸等高档面料，颜色和图案根据等级身份严格区分，体现了明代服饰制度的高度规范化与社会地位象征意义。
特征
贴里的特征主要包括以下几点：
- 1. 裁剪方式：贴里在裁剪上，前后衣片采用上下分裁的方式，与传统的一体化袍服裁剪有所不同。
- 2. 褶皱设计：贴里没有马面褶的设计，其褶皱是均匀且连贯的分布在整件衣服上，而非仅集中在下摆部分。
- 3. 穿着层次：贴里作为内穿服饰，一般不单独穿着，通常搭配外褂（如罩甲、罩袍等）共同组成明朝官员或贵族的正装穿着体系。
- 4. 开叉设计：贴里的两侧通常不开叉，确保了穿着者的活动方便和整体造型的端庄稳重。
- 5. 材质选择：贴里的制作材料多选用丝绸等高档面料，触感细腻，质地轻薄，穿着舒适。
- 6. 颜色与纹饰：贴里的颜色和图案设计严格遵循明代官服等级制度，不同身份地位的人群对应特定的颜色和纹样。
- 7. 社会功能：贴里不仅是一种日常或正式场合的服装，更是一种展示个人身份和社会地位的重要载体。
发展历程
贴里作为一种汉服款式，其发展历程主要集中在明朝时期：
- 1. 起源与早期形态：贴里的前身可以追溯至元代的某些服饰元素。在元朝统治期间，随着北方游牧民族与中原汉族文化的交融，服饰上出现了许多新的变化和创新。
- 2. 明初发展：进入明朝以后，贴里逐渐形成并流行起来，成为明代士人、官员以及宫廷内官的一种常见服饰款式。贴里的特点在于裁剪方式独特，前后身上下分裁，并且腰部以下打褶，这样的设计使得袍子既便于活动又保持了庄重的仪态。
- 3. 形制多样化：贴里根据打褶方式的不同，可分为大褶、顺褶、旋褶等多种类型，体现了当时工艺技术的精湛和审美多样。同时，贴里还根据不同身份地位的人群，采用不同的材质、颜色和纹饰。
- 4. 社会功能：作为明朝官方和民间都广泛使用的服装，贴里不仅是日常穿着的一部分，也是礼仪制度中体现等级秩序的重要载体。特别是对于官员而言，贴里是其正式场合必备的内穿礼服，往往需要搭配外褂共同穿着。
- 5. 影响与演变：随着历史的发展，贴里的部分特征被吸收进其他汉服款式之中，例如曳撒等。而到了清朝，由于满族服饰制度的确立，贴里这一特定形式的服饰逐渐淡出主流舞台，但其设计理念和制作工艺仍对中国传统服饰文化产生了深远的影响。
总之，贴里作为明朝汉服体系中的一个重要分支，在明代得到了充分的发展和完善，它见证了中国历史上一个特殊时期服饰文化的繁荣与变迁。
贴里与曳撒的关系和区别
贴里与曳撒都是明朝时期具有代表性的汉服款式，两者在起源上有一定的渊源关系，但在具体设计和穿着场合上存在显著的区别：
关系：
- □ 贴里和曳撒都源自元代服饰的演变，并在明朝得到进一步的发展和规范化。
- □ 它们同属于明代汉族士人、官员以及宫廷内侍等阶层所穿着的服装类型，在历史上有过相互影响和交融。
区别：
- 1. 裁剪方式：
- ○ 贴里是上下分裁，即前后衣片均分开裁剪，无马面褶的设计；
- ○ 曳撒则只有前襟部分是分裁（前半幅），后身是通裁不断，且腰部以下有马面褶特征。
- 2. 褶皱与下摆设计：
- ○ 贴里的褶皱分布均匀且连贯，一般没有马面褶；
- ○ 曳撒特点是前半部分拥有马面褶，使得下摆呈现更丰富的层次感和立体效果。
- 3. 开叉与接片：
- ○ 贴里两侧不开叉，也没有额外的外摆或接片；
- ○ 曳撒则因为其独特的前分后连裁剪方式，两侧通常会有开叉，开叉处可能还有接外摆的设计。
- 4. 用途与等级：
- ○ 贴里多作为内穿袍服，也可作常服，因其褶子设计能增强袍身下摆的外张效果，显得稳重而大气；
- ○ 曳撒最初多为宫廷侍卫服饰，后来也用于高级内侍及一定等级的官员，尤其是带有特定纹样的曳撒如飞鱼服、斗牛服等，往往象征着较高的社会地位。
总结来说，贴里与曳撒在明代汉服体系中各自具有鲜明的特色和功能定位，它们通过不同的裁剪工艺和装饰特点来区分穿着者的身份和场合，体现了明代服饰制度的严谨与多元。
文献记载
明·刘若愚《酌中志·内臣佩服纪略》：“自逆贤 （魏忠贤）擅政，改蟒贴里，膝襴之下，又加一襴，名曰三襴贴里，最贵近者方蒙钦赏服之。”
朝鲜·崔世珍《朴通事谚解》：“贴里，元时好看此衣，前后具胸背，又连肩而通袖之脊至袖口，当膝周围亦为纹如栏干，然织成段匹为衣者有之，或皮或帛，用彩线周遭回曲，为缘如花样，刺为草树、禽兽、山川、宫殿之纹于其内，备极奇巧。”
