貼里
出自汉服宝典
名稱：貼里 [tiē lǐ]
又名：帖里 / 貼身袍
術語類型：漢服科普術語
貼里，又寫為「帖里」，又稱貼身袍，是明朝時期流行的漢服款式之一，其主要特點是前後衣片上下分裁且無馬面褶設計，整體呈現出連貫均勻的褶皺形態。作為內穿長袍，貼里通常搭配外褂穿着，以展現層次感，並因其不開叉的設計而顯得端莊穩重。材質多選用絲綢等高檔面料，顏色和圖案根據等級身份嚴格區分，體現了明代服飾制度的高度規範化與社會地位象徵意義。
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特徵
貼里的特徵主要包括以下幾點：
- 1. 裁剪方式：貼里在裁剪上，前後衣片採用上下分裁的方式，與傳統的一體化袍服裁剪有所不同。
- 2. 褶皺設計：貼里沒有馬面褶的設計，其褶皺是均勻且連貫的分布在整件衣服上，而非僅集中在下擺部分。
- 3. 穿着層次：貼里作為內穿服飾，一般不單獨穿着，通常搭配外褂（如罩甲、罩袍等）共同組成明朝官員或貴族的正裝穿着體系。
- 4. 開叉設計：貼里的兩側通常不開叉，確保了穿着者的活動方便和整體造型的端莊穩重。
- 5. 材質選擇：貼里的製作材料多選用絲綢等高檔面料，觸感細膩，質地輕薄，穿着舒適。
- 6. 顏色與紋飾：貼里的顏色和圖案設計嚴格遵循明代官服等級制度，不同身份地位的人群對應特定的顏色和紋樣。
- 7. 社會功能：貼里不僅是一種日常或正式場合的服裝，更是一種展示個人身份和社會地位的重要載體。
發展歷程
貼里作為一種漢服款式，其發展歷程主要集中在明朝時期：
- 1. 起源與早期形態：貼里的前身可以追溯至元代的某些服飾元素。在元朝統治期間，隨着北方游牧民族與中原漢族文化的交融，服飾上出現了許多新的變化和創新。
- 2. 明初發展：進入明朝以後，貼里逐漸形成並流行起來，成為明代士人、官員以及宮廷內官的一種常見服飾款式。貼里的特點在於裁剪方式獨特，前後身上下分裁，並且腰部以下打褶，這樣的設計使得袍子既便於活動又保持了莊重的儀態。
- 3. 形制多樣化：貼里根據打褶方式的不同，可分為大褶、順褶、旋褶等多種類型，體現了當時工藝技術的精湛和審美多樣。同時，貼里還根據不同身份地位的人群，採用不同的材質、顏色和紋飾。
- 4. 社會功能：作為明朝官方和民間都廣泛使用的服裝，貼里不僅是日常穿着的一部分，也是禮儀制度中體現等級秩序的重要載體。特別是對於官員而言，貼里是其正式場合必備的內穿禮服，往往需要搭配外褂共同穿着。
- 5. 影響與演變：隨着歷史的發展，貼里的部分特徵被吸收進其他漢服款式之中，例如曳撒等。而到了清朝，由於滿族服飾制度的確立，貼里這一特定形式的服飾逐漸淡出主流舞台，但其設計理念和製作工藝仍對中國傳統服飾文化產生了深遠的影響。
總之，貼里作為明朝漢服體系中的一個重要分支，在明代得到了充分的發展和完善，它見證了中國歷史上一個特殊時期服飾文化的繁榮與變遷。
貼里與曳撒的關係和區別
貼里與曳撒都是明朝時期具有代表性的漢服款式，兩者在起源上有一定的淵源關係，但在具體設計和穿着場合上存在顯著的區別：
關係：
- □ 貼里和曳撒都源自元代服飾的演變，並在明朝得到進一步的發展和規範化。
- □ 它們同屬於明代漢族士人、官員以及宮廷內侍等階層所穿着的服裝類型，在歷史上有過相互影響和交融。
區別：
- 1. 裁剪方式：
- ○ 貼里是上下分裁，即前後衣片均分開裁剪，無馬面褶的設計；
- ○ 曳撒則只有前襟部分是分裁（前半幅），後身是通裁不斷，且腰部以下有馬面褶特徵。
- 2. 褶皺與下擺設計：
- ○ 貼里的褶皺分布均勻且連貫，一般沒有馬面褶；
- ○ 曳撒特點是前半部分擁有馬面褶，使得下擺呈現更豐富的層次感和立體效果。
- 3. 開叉與接片：
- ○ 貼里兩側不開叉，也沒有額外的外擺或接片；
- ○ 曳撒則因為其獨特的前分後連裁剪方式，兩側通常會有開叉，開叉處可能還有接外擺的設計。
- 4. 用途與等級：
- ○ 貼里多作為內穿袍服，也可作常服，因其褶子設計能增強袍身下擺的外張效果，顯得穩重而大氣；
- ○ 曳撒最初多為宮廷侍衛服飾，後來也用於高級內侍及一定等級的官員，尤其是帶有特定紋樣的曳撒如飛魚服、鬥牛服等，往往象徵着較高的社會地位。
總結來說，貼里與曳撒在明代漢服體系中各自具有鮮明的特色和功能定位，它們通過不同的裁剪工藝和裝飾特點來區分穿着者的身份和場合，體現了明代服飾制度的嚴謹與多元。
文獻記載
明·劉若愚《酌中志·內臣佩服紀略》：「自逆賢 （魏忠賢）擅政，改蟒貼里，膝襴之下，又加一襴，名曰三襴貼里，最貴近者方蒙欽賞服之。」
朝鮮·崔世珍《朴通事諺解》：「貼里，元時好看此衣，前後具胸背，又連肩而通袖之脊至袖口，當膝周圍亦為紋如欄干，然織成段匹為衣者有之，或皮或帛，用彩線周遭回曲，為緣如花樣，刺為草樹、禽獸、山川、宮殿之紋於其內，備極奇巧。」
